Le bout du monde en hiver (à déconseiller)

Lundi 23 août - Valparaiso

Valpo ! J'arrive pas à croire qu'on ait remonté tout ça aussi vite. On a bien bossé pendant des semaines pour descendre tout en bas, au bout du monde, des heures et des heures de bus. Et puis hop, un vol de quelques heures et on est de retour au point de départ. Dans cette partie du monde, j'aurai tendance à dire que voler, c'est tricher. Mais on l'aura quand même bien mérité ce vol. Parce que la Patagonie en hiver, c'est pas vraiment une promenade de santé. Faut avoir un bon moral pour y rester... et de la réussite pour en sortir ! Voyez plutôt.


Mercredi 18 août

Puerto Natales est une petite ville portuaire, séparée de l’océan pacifique par des centaines de fjords. Une petite vieille moustachue aux ratiches pourries (très gentille par ailleurs) nous propose une chambre pas chère. On comprend le prix dès les premiers pas dans l’entrée de la bicoque qui empeste la pisse de chat. Hésitation. Pas longue. L’Erratic Rock, à deux pas, n’est pas cher non plus (après négo), ultra chaleureux, tout de bois et de pierre apparente à l’intérieur, et l’équipe semble aux petits oignons. Et puis Alice craque pour les 3 petits chats roux qui se ruent sur nous en quête de câlins. Et puis on sait que nos copains d’El Calafate se pointent ici demain. On s’installe, tout va pour le mieux. Et c’est ici que commence une longue série d’échecs.

On a souvent des décisions à prendre, j’essaye en général de ne pas trop m’y attarder, vu le peu d’intérêt de ces moments de planification pour le lecteur. Mais là quand même…

On se renseigne sur les possibilités de marche dans le parc Torres del Paine : avec la couche de neige qui vient de tomber, il est tout à fait déconseillé de parcourir le parc dans les jours qui viennent, ça peut être dangereux. Grosse déception. Et premier échec.

On se rend au bureau de Sky Airlines, chez qui on a acheté des billets d’avion pour rejoindre Santiago depuis Punta Arenas le 23 août. On souhaiterait, du coup, avancer le trajet de quelques jours, et pouvoir ainsi profiter davantage de Valparaiso, dans un climat plus favorable : tous les avions sont complets, sauf celui de la veille, en rajoutant 250 € pour le changement. Trop cher. Échec.

On décide d’aller jusqu’à Ushuaia, faire du chien de traineau ou autre activité de saison. Les bus partent le matin, presque tous les jours (12h de route). On pourrait partir le vendredi, y rester le samedi et repartir le dimanche pour attraper notre vol le lundi. Aucun bus ne rentre le dimanche. Échec.

Il existe peut-être des vols qui feraient Ushuaia-Punta Arenas, pour remplacer le bus… la gentille meuf des bus Pacheco nous conseille de nous renseigner auprès de l’agence d’information Sernatur, à l’autre bout de la ville. Elle nous fait une croix sur la carte. Elle s’est plantée de rue, on se retrouve à l’opposé. Échec.

On finit par trouver Sernatur. Le jeune qui nous répond ne sait rien, à part qu’ici, le truc à faire, c’est le parc Torres del Paine. Ok, merci. Une ligne aérienne reliant Ushuaia à Punta Arenas ? Oui, bien sûr, ça existe… en été. Échec.

Le gars finit par nous trouver un bateau qui part chaque samedi de Puerto Williams (juste en dessous d’Ushuaia, côté chilien) en direction de Punta Arenas. On arriverait donc le vendredi soir à Ushuaia, et on repartirait dès le lendemain matin, en traversant sur deux jours les magnifiques fjords qui parsèment la pointe sud du continent… et du monde. Mortel. Finalement, on se rend compte qu’en arrivant le soir à Ushuaia, aucune possibilité de rejoindre Puerto Williams avant le départ du bateau à 8h du matin le lendemain. Il n’y a pourtant qu’un petit fjord à traverser. Échec.

On est dépité. On a faim. Il fait froid. On verra bien plus tard. On a envie de bien manger. Trois adresses conseillées par le Lonely nous donnent trop envie, on a besoin de se faire plaisir. Les trois sont fermés pendant l’hiver. Comme la grande majorité des restos et des hôtels. Échec.

La bonne déprime s’abat sur moi, je suis complètement dégouté, frustré au plus haut point. Être si loin de tout, à un endroit si incroyable, si reculé, si unique, et ne pouvoir profiter de rien… ça me fout vraiment les boules. Heureusement, Alice relativise plus que moi sur ce coup. Elle trouve ça dommage, mais me répète qu’on est en vacances, ensemble, que ça lui suffit à se sentir bien, que rien n’est si grave, qu’on reviendra. J’ai plutôt l’impression de jouer ce rôle habituellement, de lui faire voir les bons côtés quand elle en a marre, mais cette fois les rôles sont inversés. Et même si je ne le montre guère, ça me fait du bien.

On se pose finalement dans l’un des seuls établissements de restauration ouvert, la Picada de Don Carlitos, sorte de grosse cantoche. Vincent et Anastasia se pointent eux aussi, on les invite à notre table. On mange une insipide milanesa de pollo (milanaise de poulet) accompagnée de purée mousseline : échec. Les deux autres se partagent une grosse chorillana (monticule de morceaux de viandes et de saucisse grillés, d’oignons et de frites…). On arrose tout ça de bon vin rouge et on leur raconte notre série noire, ça nous fait un peu rire avec le recul et l’alcool. Avec un bon Pisco Sour de plus, ça se détend encore, ça commence à raconter des anecdotes croustillantes sur les urgences alcooliques de l’hôpital de Lens (avec imitations de l’accent du nord), des infos médicales comme quoi les roux seraient en voix d’extinction… on imagine une réserve naturelle de roux. Alice prédit des problèmes, allégeant que le roux attire la foudre. Des bonnes conneries, c’est ce qu’il nous fallait.

En sortant, on tombe sur une pharmacie qui nous fait péter de rire, avec ses vitrines remplies d’objets des plus loufoques : manteaux, épées médiévales, cendriers, trottinettes, éventails, coupes du monde de foot, montres et autres nounours ! On va se coucher l’humeur plus rigoleuse.

Jeudi 19 août

Le réveil n’a pas sonné, et Chakana (le gérant de l’auberge, la bonne quarantaine, ultra serviable) frappe à la porte une petite demi-heure avant le départ du minibus pour Torres del Paine. On petit-déjeune la tête dans le cul, et on s’aperçoit qu’on n’a pas prévu de casse-croûte pour la journée. Chakana sort du frigo un avocat, du citron, de la laitue et du chou-fleur cuit, un morceau de patate… on s’improvise des sandwichs végétariens avec du pain fait maison. Sympa.

Du coup, on s’est quand même décidé à une excursion d’une journée complète dans le parc. C'est-à-dire : un minibus qui nous emmène à différents points pour nous montrer un aperçu du truc, sans rentrer au cœur même de la nature, là où seuls les sentiers peuvent nous mener. On a préféré ne pas attendre nos potes, la météo annonçant un temps plus clément ce jour. Dans le véhicule, un guide pas très bavard, deux chiliennes quinquagénaires, un polonais et une suédoise (sa meuf). Après un bref ensoleillement matinal, le temps vire au gris. Les chiliennes filment tout, le volant, les stickers du van, les montagnes cachées par les nuages. Le suédois bouquine, se foutant royalement de ce qui se passe à l’extérieur, pendant que sa copine slave, blonde donc, prend des dizaines de photos de la vitre sale pendant le trajet. Fine équipe.

Après une première étape un peu terne dans une caverne générée par l’érosion d’un glacier et dans laquelle a vécu une espèce d’ours préhistorique, le Milodon, on fait une pause pour prendre des photos des Cornes, pics rocheux superstars du parc, parce qu’ils le valent bien. Ils sont sûrement très classes, mais les nuages recouvrent l’horizon… on repart.

Entrée dans le parc. La gardienne nous dit qu’il est tout à fait possible de partir faire le W (parcours pédestre de 5 jours). Tous les sons de cloches divergent. Le guide nous dit que non, surtout pas, ce serait inconséquent. Avec ce temps pourri ça fait de toute façon moins envie. Y aller voudrait dire dormir dans des tentes ou des refuges "fermés" avec des marches un peu techniques dans des conditions incontrôlables, sur plusieurs jours. Bien sûr, étant un garçon un peu buté, ça me tente quand même. Mais Alice ne s’en sent pas capable et je la comprends.

Le van s’arrête prêt d’un lac, le guide propose une balade d’1h environ. On part vite, en premier, histoire d’être sûrs de bien s’intégrer au groupe. Il y a toujours cette grisaille, mais les nuages varient et on parvient presque à distinguer les cornes sur la rocaille d’en face. On longe une plage blanche (couverte de neige), et noire en dessous (dépôts sédimentaires). Et puis l’eau du lac est d’un bleu très clair, un peu trouble, provenant directement du glacier Grey qu’on aperçoit au loin. Des dizaines de petits icebergs bleus, aux formes de roses des vents, se sont détachés du bloc de glace et flottent silencieusement sur l’étendue d’eau. Malgré le mauvais temps, on se prend ces couleurs et ces expressions de la nature en pleine gueule. Il se met à pleuvoir, on rentre le plus rapidement possible au van en trajectant dans la neige, on a froid, on est trempé. Alice sort un vieux « j’m’en fous, le 25 décembre, je suis en maillot de bain sur la plage » ! (on sera à Dubai... mais c’est une autre histoire !)

Le van repart. Nombreuses petites pauses. Là pour admirer un nouveau lac bleu azur, ici parce que les nuages se sont un peu éclipsés, laissant apparaitre les étranges contours accidentés des torres, ici encore pour épier un troupeau de guacanos sauvages, voir un film sur les pumas qui habitent le coin ou marcher jusqu’à une grande cascade claire dans un superbe recoin du parc. Le temps tourne un peu, (mais très peu), et les quelques aperçus du parc sont époustouflants. On voit bien le W, on comprend dans quelles vallées passent les sentiers. Ca donne plus que jamais envie de s’immerger plusieurs jours dans le parc, de se perdre au milieu de ces merveilles sauvages, dans cette explosion de couleurs, de forme et de sensations. C’est juste assez incroyable pour en être plus frustrant, l’impression de toucher du doigt quelque chose d’immense en ne pouvant que l’effleurer. Je prends la ferme décision de revenir et de parcourir le parc entièrement !

Le vent s’est levé sur la fin de journée, et le van se meut en frigo sur le chemin du retour. On rentre à la fois contents et abattus, épuisés. Mais on est accueilli par nos potes Elodie, Fanny et Miro, à grands coups de Pisco Sour maison. Nacho, un des gars cool d’ici (qui passe son temps à écouter de la musique et à parler avec des meufs sur Internet) met de la musique française et nous demande si on connait : c’est le classieux Ce que je suis d’Holden ! Il nous dit que ce titre est un tube au Chili, et que leur album a été enregistré à Valparaiso ! Étonnant.

On part se manger une bonne Paila Marina (soupe typique de bestioles marines, avec des trucs difficiles à identifier dedans), arrosé de vin local un peu trop costaud. On a l’impression de ne pas s’être quitté longtemps et la présence amicale de la compaña (le petit nom qu’on a donné au petit groupe) nous réchauffe un peu.

De retour à l’Erratic Rock, Chakana nous sert une Bamba maison à la guitare, je renchéris avec un bon vieux Amore (faut bien perpétuer la légende en Amérique du sud), et puis un Andres Calamaro, plus couleur locale.


Vendredi 20 août

Journée salvatrice de glande. Le petit déjeuner donne le ton, avec plein de céréales et de yaourts différents, du vrai café en grain, une omelette bien épicée, et du pain à la tomate et à l’origan maison, avec tout ce qu’on veut pour mettre dessus (confitures, dulce de leche = sorte de confiture de lait dont ils raffolent…).

On pas grand-chose d’autre à foutre que se reposer, écrire, bouquiner, trouver des trucs à faire dans les jours à venir (ça s’est pas rien), et rendre un petit renseignement à trouver pour nos potes (qui sont partis la journée pour l’excursion au parc) : comment rejoindre Ushuaia d’ici le lendemain soir. Évidemment, le petit service va se transformer en véritable mission : aucune entreprise de bus ne va à Ushuaia demain, mais des bus partent ce soir pour Punta Arenas, où ils pourront prendre le lendemain un bus. Les tickets s’achètent d’une agence de la place… fermée en hiver. Ah non, il n’y a même pas de bus en hiver, ils ont arrêté tout le trafic, pas assez de monde. Ah si finalement, avec une autre agence, mais pas sûr, et les billets ne peuvent s’acheter nulle part à Puerto Natales. Argh, la spirale de l’échec semble refaire son apparition.

Dans une des agences, on voit une offre en gros pour une excursion d’une journée permettant d’aller voir une colonie de pingouins, vers Punta Arenas. Un truc cool à faire ! Ah, ce circuit n’ouvre que début septembre… échec.

Du coup on rentre à l’auberge où on sollicite Ivo (un autre gars de l’Erratic) pour qu’il nous trouve un truc à faire. Il se renseigne sur un circuit en bateau pour aller voir les baleines qui vivent dans les fjords du bout du monde : le truc dure 3 jours et coûte 900 € par personne ! Échec.

Il a un pote, Fernando, qui pourrait nous emmener dans les fjords en zodiaque, une excursion à la carte, dans le temps qui nous reste… excellent. Le gars passe nous voir et nous met l’eau à la bouche, en nous disant que c’est un des trucs les plus beaux à voir dans le coin, et qu’on serait seuls dans un paysage de bout du monde. Il finit par cracher un prix : 825 € pour 2 jours ! Faut pas craquer. Échec.

On tente de se réfugier sur des activités moins ambitieuses. On pourrait aller se faire un spa ? Coups de fils… non, le spa est fermé en, hiver. Echec.

Nacho me parle du Padel, dérivé du tennis bien pratiqué dans le pays, qui se joue dans une moitié de terrain avec des raquettes plus petites. Je lui demande s’il veut jouer avec moi, il est super motivé, il y a un terrain en ville. Appel. Personne ne jouait, ils ont transformé le truc en discothèque. Échec.

Je me fous sur Internet pour me raccrocher à quelque chose… la connexion Wi-Fi se coupe. Je demande à Nacho s’il peut mettre un match de tennis à la télé. Il veut bien, mais la chaine sur laquelle ça passe ne fonctionne pas aujourd’hui, il ne comprend pas. Double échec.

Nos amis rentrent en fin de journée : ils ont eu un temps sublime, ils rentrent émerveillés. Évidemment, on ne peut qu’être ravis pour eux… mais merde, je suis vert d’avoir fait confiance à la météo pour la veille !

Chakana rentre en même temps qu’eux. On lui raconte nos galères, il nous explique que c’est le premier hiver où l’Erratic Rock est ouvert. Qu’on est un peu des pionniers en cette saison, et que grâce à nous et à la demande que nous créons, les services vont se multiplier. Ok, je veux bien. Mais juste un avis : ouvrir la voie au tourisme en Patagonie l’hiver, j’aurai plutôt tendance à déconseiller.

Pour nous remercier de leur avoir réservé leur ticket, les copains nous offrent une bonne bouteille de rouge et du un délicieux chocolat. Ça fait quand même du bien de les avoir avec nous ceux là... ah merde, ils se cassent. On se dit au revoir pour de vrai cette fois, mais avec la ferme intention de se recroiser quelque part.

Cette journée a finit de piétiner mon moral, et je me sais particulièrement irritable et pas de meilleure compagnie. Alice, elle, continue à voir les événements du bon angle, garde sa bonne humeur du moment, attendant patiemment que l’orage passe.

On a fait des courses et on se prépare une bonne soupe avec plein de bons légumes du marché. Alice a la main très lourde avec le poivre… bon mais difficilement mangeable ! Échec.

Ça ira mieux demain.
Get Well Soon


Samedi 21 août

Lever vers 9h, on s’est finalement décidé à faire du kayak avec Fernando, le gentil gars qui nos proposait le trip hors de prix en zodiaque. Le Kayak, c’est plus dans nos cordes financièrement, et ça se passe aussi dans les fjords. Mais quelle idée de faire du kayak par ce froid (5°C environ) ! On ne l’aurait pas eu tout seul en tout cas.

On fait une vingtaine de km en 4x4 pour arriver dans une minuscule station portuaire squattée par deux catamarans et une famille de flamands roses. Fernando, la quarantaine, très doux et plein d’enthousiasme, nous raconte l’histoire du patelin : Ultima Esperanza (dernier espoir) est le lieu où ont débarqué les tous premiers conquistadors, un peu déprimés par un rude voyage et l’arrivée sur une terre patagonienne quelque peu hostile (d’où son appellation). Une famille allemande s’est ensuite installée ici au début du 19ème siècle et a fait fortune avec la laine de mouton avant de perdre presque tout et finir par surnager en ouvrant le truc au tourisme. On aura droit toute la journée à des tranches d’histoire, des explications commentées, Fernando est généreux.

Ses kayaks de mer ont trop la classe, avec une dérive qu’on contrôle avec les pieds. On s’emmitoufle dans des combinaisons complètes en néoprène, des anoraks, des gilets de sauvetage… et on s’enfile un double kayak avec Lilice. Fernando est lui tout seul, et nous met à l’amende sans forcer. Mais on prend vite le pli et on glisse assez vite le long du fjord. On croise des tas d’oiseaux, cormorans, cygnes, mouettes, et même un aigle qui se laisse porter par le vent un peu plus haut. La journée est fraiche mais le soleil se pointe souvent et la traversée est magnifique. On est seul sur l’eau… jusqu’au passage d’une dizaine de kayaks en pleine compétition, suivis par des zodiaques de flics ou des bateaux arborant fièrement des drapeaux pirate ! Et puis la tranquillité se réinstalle. On débarque sur une île, on fait le tour d’une incroyable baraque laissée à l’abandon par une famille qui en avait marre de vivre dans ce paradis désertique. Quelques tombes délabrées jonchent le sol un peu plus loin, des membres de la famille sûrement. Un lièvre de Patagonie (de taille impressionnante) surgit d’une touffe et file comme l’éclair se cacher de l’autre côté de l’île. Plus inquiétant, un chien un peu plus loin… on se pas à qui il peut être, mais il aura du mal à partir d’ici.

On repasse au "port" chercher un pique-nique qu’on va prendre un peu plus loin, dans un bras de fjord plus escarpé, plus perdu. On est en train de ramer entre des terres de steppes désertiques et des montagnes enneigées, avec l’odeur de la mer dans les narines. On se sent à la fois à la montagne, à la mer et dans le désert. Certains passages sont encore gelés et les kayaks doivent fendre la fine pellicule de glace formée sur l’eau pour les franchir. Fernando raconte qu’il lui est déjà arrivé de partir sur plusieurs jours dans la tierra del fuego (terre de feu), avec des températures si basses à la nuit tombée que les kayaks restaient coincés dans la glace plusieurs jours avant de pouvoir repartir !

On accoste pour profiter du casse-croûte et du café chaud transporté jusqu’ici par Fernando. Ce dernier trouve qu’on rame vite, comme tous les européens. Sans vouloir rentrer dans les clichés, il nous dit que la provenance des touristes se devine facilement à leur manière de faire du kayak : les européens assurent bien, les asiatiques font du sur place (ils avancent un peu, puis reculent en se faisant entrainer par le courant pendant les prises de photos), les israéliens vont n’importe où comme des enfants, les vikings du nord (suède & co) rament comme des forcenés, les russes vont partout, même dans des cascades hyper dangereuses, sans aucune notion du risque… on se marre bien à chaque explication.

On profite jusqu’au bout des paysages spectaculaires autour de nous, on grimpe en haut d’une colline pour mieux se rendre compte de l’enchevêtrement des fjords. Il est finalement 17h quand on rentre au port. Fernando nous parle de la « lumière de 5h » qu’il affectionne particulièrement, le moment où la Patagonie est la plus belle, avec le soleil presque à l’horizontal, des couleurs magnifique et une température qui monte étonnamment de quelques degrés pendant quelques instants. C’est vrai qu’on n’a pas si froid. On l’aide à ranger le merdier, à ficeler les kayaks.

Sur le chemin du retour, je lui pose des tas de questions sur sa vie au Chili, la politique au cours du temps, le merdier habituel. Il est assez passionnant. Raconte son enfance sous Allende, les souvenirs de longues heures de queue pour obtenir un bout de pain, alors que le pays subissait un boycott international. Et puis les images qu’il lui reste de la prise de pouvoir de Pinochet, les avions, les bombes, la peur. Il raconte la dictature, et compare avec le Chili moderne. Il est triste de constater que malgré l’horreur d’un tel régime et la tuerie sans scrupule de tous ses opposants, ceux qui ne bronchaient pas avaient une meilleure protection sociale et étaient davantage sur le même pied d’égalité que maintenant. Selon lui, les riches chiliens d’aujourd’hui n’auront jamais de problème avec leur santé ou même la justice, alors qu’on accuse les pauvres de tous les maux, qu’ils sont souvent sans couverture sociale et sans défense. Il estime que les socialistes qui ont gouverné le pays pendant 20 ans n’avaient de socialistes que le nom, qu’ils ont tout libéralisé sous l’égide du Progrès, et n’ont rien changé du système mis en place par Pinochet. Le système éducatif par exemple qui est pourri mais n’a jamais changé d’un iota. Il se plaint que les jeunes actuels n’ont aucune idée de ce qu’a été la dictature, qu’ils ne l’apprennent pas dans les programmes d’histoire, et qu’il ne pensent qu’à avoir des vêtements de couleurs à la mode ou la dernière console de jeu. Je lui fais remarquer que c’est malheureusement le lot de tous les pays "développés".

Il parle encore de l’hypocrisie des chiliens, qui d’un côté vont fonder des familles et se tourner vers la religion, pour derrière mieux regarder les autres femmes et faire n’importe quoi.

Je lui demande s’il parle, lui, de sa vie et de la dictature avec ses propres enfants (4, 13 et 19 ans). Il ne répond pas tout de suite, et finit par avouer que non, qu’ils sont trop différents, que c’est une autre époque, qu’ils ne comprendraient pas… avant d’admettre qu’il devrait le faire. La discussion ne cesse de rebondir, et je suis déçu de devoir la stopper net quand la jeep s’arrête devant l’Erratic Rock. On le remercie chaleureusement pour toute cette journée passée en sa compagnie.

Le soir, nouvelle soupe de légume maison : moins poivrée, elle est délicieuse.


Dimanche 22 août

Dimanche, grasse mat obligatoire. On prend un peu le temps, on glande, on caresse les chats. Et puis on prend un taxi qui nous emmène au pied d’une montagne, à quelques km de la ville, en direction de l’Argentine. Une vieille dame très grosse et pas bien stable (elle est à deux doigts de se vautrer sur la glace en prenant les devants à notre arrivée) nous accueille avec un accent incompréhensible et nous fait payer un droit d’entrée dans sa propriété, seul chemin d’accès au sommet en haut duquel on espère arriver.

Le sendero Dorotéa est mi boueux, mi neigeux, pas top agréable. Ça commence à bien monter, et on a du mal à savoir par où passer, à distinguer les signes rouges sensées nous indiquer le chemin. Ça continue à grimper un peu plus, et l’épaisseur de neige se fait de plus en plus haute. Après 1h30 de grimpette bien raide et glissante (Alice en a vite marre), on arrive en haut. On voit le Chili et l’Argentine, les fjords entremêlés, la jolie ville de Puerto Natales accrochée à l’un d’eux, les montagnes de partout… et bien sûr, l’océan au loin, mais avec beaucoup d’imagination. Ayant oublié de recharger mon appareil photo, on gardera ça jalousement dans nos têtes. La vue de cette terre de Patagonie est au moins aussi saisissante que le vent qui souffle en grosses bourrasques, et qui nous pousse à ne rester que peu de temps en haut. Le retour est beaucoup plus fun, on glisse dans la poudreuse comme des fous pour arriver en bas en moins d’une demi-heure, les pieds trempés mais contents comme des gosses. La sorcière de la montagne nous sert du thé, des crackers, du fromage et des biscuits en attendant le taxi. Comprends rien à ce qu’elle nous raconte.

A notre retour à l’auberge, tout le monde est posté devant la télé. Depuis 2 semaines, les infos parlent de 33 mineurs bloqués au fond d’une mine qui s’est écroulée. Au hasard de nos pauses café, on a régulièrement surpris des prises de parole du président Piñera ou des familles de victimes en larme. Je me rappelle, l’événement était survenu alors qu’on arrivait juste à Chiloé. Coup de théâtre, les chercheurs ont réussi à creuser un trou de diamètre très fin jusqu’à un refuge, et ils y ont remonté un message écrit avec de la pierre rouge : « nous sommes dans le refuge. Nous allons bien. Les 33 ». Énorme émotion devant la petite télé de l’auberge (et dans tout le pays), on voit les mineurs qui sautent de joie, grosses accolades, les familles en pleurs, le président qui revient vite pour faire un discours larmoyant en disant qu’il y a toujours cru, que le pays a mis à la disposition la pointe de la technologie pour les retrouver bla bla, et qu’il dédie ces retrouvailles et cette ode à la vie à sa belle mère qui est morte ce matin… il est très bon.

Un peu plus tard, la télé parvient à faire passer une mini sonde en bas du trou, et une première photo de la tête d’un mineur en bas apparait sur un petit ordi portable filmé par toutes les caméras. Il n’y avait de quoi survivre que 6-7 jours en bas, et ça fait 18 jours qu’ils y sont, plus personne n’avait d’espoir. Bref, c’est LE truc du jour, vécu à grand renforts de médias. Les sœurs de Chakana (qui étaient venu passser le dimanche à l’auberge en famille et jouer au UNO) ont les larmes aux yeux, et viennent nous chercher à chaque nouveauté : discours de la mère du plus jeune de 18 ans, de l’épouse du plus vieux de 78 ans qui était à quelques semaines de la retraite, lettre remontée à une autre maman. C’est à chaque fois une nouvelle émotion. Le pire c’est qu’on se prend au jeu, on a l’impression de vivre un truc fort et à l'unisson avec les chiliens... c'est rigolo.

C’est notre dernière soirée ici, on traine un peu avec Chakana et les chats, on se fait des pâtes. Il sort la guitare et se met à jouer Vanina en espagnol… après tout, il est peut-être temps de partir !


Dimanche 22 août

Réveil à 6h. Chakana nous prépare un dernier petit déjeuner en sifflotant. Il nous a donné plein de conseils pour Valparaiso, nous a réservé une auberge à la cool, nous appelle un taxi. L’adieu aux chatons est un déchirement pour Alice (pour moi aussi mais ça fait pas très viril). Accolade d’au revoir. Comme toujours, c’est au moment ou on reprend la route qu’on se rend compte se qu’on laisse derrière, qu’on se laisse envahir par l’insidieux vague à l’âme du départ. Chakana insiste pour qu’on dise aux gens de venir en Patagonie en hiver… oui oui, on le fera.

Petit trajet en bus de moins de 2h pour arriver à Punta Arenas. Grande ville construite au bord du détroit de Magellan. De l’autre côté, la terre de feu, l’île ultime qu’on ne foulera pas cette année. On laisse nos mochillas dans l’agence qui nous vend nos tickets pour l’aéroport, quelques heures plus tard. On s’est gardé un moment ici pour se promener et prendre le pouls de cette ville encore plus australe. Je fais remarquer à Alice qu’on a de la chance, qu’il fait beau. 5 minutes plus tard, un nuage a tout recouvert et la pluie se met à tomber !

On se réfugie dans un café. La pluie se transforme vite en neige, c’est la tempête. Un quart d’heure plus tard, le soleil est revenu. Le temps, ici, c’est n’importe quoi. En vérifiant les billets sur Internet, et en voulant faire le check-in en ligne, un message étrange s’inscrit. J’ai pas mal galéré pour acheter ces billets car il fallait avoir un compte paypal avec une carte bleue associée. Il n’y a pas eu de soucis jusqu’à ce que Paypal m’envoie un mail pour me dire que quelqu’un était probablement en train d’utiliser mon compte à mon insu. Ce quelqu'un c'était moi. Ils m’ont donc restreint mon compte jusqu’à ce que je leur en fournisse la preuve. J'ai fait tout ce qui m'étais demandé : changer de mot de passe, changer de questions persos, faire un débit sur mon compte puis noter le code qui apparaissait 2 jours plus tard sur mon relevé de compte, leur envoyer un justificatif de domicile en ligne… bref je me suis acquitté de toutes leurs conneries. A l’agence de Puerto Natales, j’avais fait vérifié, les billets étaient bien résevés à nos noms. Et le débit du montant avait été fait sur mon compte. Mais quand même, pour être sûr, on décide de vérifier auprès de l’agence d’ici. La meuf me dit que oui. Ah mais non, bizarre, les billets ont finalement été refusé par paypal il y a 2 jours et annulé, et… ah mince, le vol est à présent plein, complet, plus de place, over. Je sens le truc monter le long de mon épine dorsale, je regarde Alice… non c’est pas possible, je suis maudit, j’y crois même pas. Le cauchemar recommence…

Je demande à voir la chef de l’agence, explique tout le maudit processus… je suis dépité. Elle nous fait poireauter de longues minutes en disant qu’elle va essayer de trouver 2 places dans cet avion, mais que rien n’est sûr. On se dit qu’on va devoir rentrer en bus, et qu’on aura juste le temps de rejoindre Santiago, au revoir Valparaiso. Finalement la meuf nous explique qu’elle peut nous avoir 2 places, mais à plus du double du prix précédent. Ça fait quand même 360 € de plus en tout. Et d’autres personnes sont sur la liste d’attente, elle veut bien insister pour nous mettre en haut de la pile si on prend une décision immédiate. A-t-on vraiment le choix ? Elle comprend notre tourmente et nous accorde gentiment une ristourne de… 12 €. Ah ouais, cool. On se dit qu’on est bien dans la thématique du moment : « dépenser du pognon » (voiture à racheter, appartement, voyage au Chili…), on y va donc gaiement.

Il est un peu tard. Coup de fil, le minibus devant nous emmener à l’aéroport passe nous prendre à l’agence, fait un détour pour qu’on aille chercher nos sacs… ouf, on va finalement bien partir aujourd’hui. A l’aéroport, on apprend que le vol a un retard d’une heure. Tout est normal.

Lundi 23 août - Valparaiso